Лето 1987 года 5/ VIII -24/ VIII Красная поляна и Грузия

Красная поляна (9 дней); Кр. Пол. - ж.д. Тбилиси (1 день); Тбилиси (2 дня);
Тбилиси - Шатили (1 день); Шатили (2,5 дня); Шатили - Борисахо (0,5 дня); Борисахо - Тбилиси (0,5 дня); Тбилиси (1 день); Тбилиси - Казбеги (0,5);
Казбеги (1 день); Казбеги - Орджоникидзе (1 день); Орджоникидзе (1 день).

Участники:
•  Кизель В.А.
•  Любимов А.Л.
•  Солодовник Р.М.
•  Корзун И.В.

Этот летний поход был самым малочисленным из всех, да и походом его можно назвать с большой натяжкой. Тем не менее он был очень интересным, во всяком случае для меня, так как для меня в нем было много нового. Начало было самым тривиальным. Мы просто взяли десятидневные путевки на турбазу Министерства Обороны в Красной Поляне. Мужчины наши были крайне измотаны и им требовался самый элементарный отдых. В Красной Поляне никто из нас, кажется, никогда не был, хотя пожалуй она и не представляет особенного интереса, особенно летом. Приехали в Адлер 5-го августа в 11 часов утра, подрядили "левого" таксиста и уже в 14 часов были на базе. Турбаза расположена на высоте 800 м. над уровнем моря в 5-ти километрах от селения Красная Поляна и здесь не такое пекло как в Адлере. Пока мы с Рузей сидели в тени около рюкзаков наши мужчины все оформили и нас поместили в лечебно-профилактическом корпусе на самом верхнем этаже. Обе комнаты, и женская и мужская, смотрят на север и окнами упираются прямо в гору, а потому у нас всегда прохладно. Нам предстоит один неприятный день (7-ое) когда нужно будет ехать в Адлер за билетами в Тбилиси (вернее компостировать наши). Собирались ехать вчетвером, но мужчины отговорили нас, ссылаясь на то, что ничего кроме неприятностей и скучного суматошного дня эта поездка нам не принесет. Надо сказать, что мужчины приехали уставшие, измотанные, нам было их очень жаль и мы предложили, чтобы отправились одни женщины, но так уж принято в Грузии и Абхазии, что все официальные лица предпочитают иметь дело с мужчинами. Кроме того у них было много всяких документов, подтверждающих их высокие звания, а у нас не было ничего кроме паспортов. Пришлось смириться. На второй день пребывания на базе ходили на инструктаж. На базе принято, что после двух дней пребывания все туристы уходят в 6-ти дневные пешеходные походы: сильные идут на озеро Рица, а остальные по горным приютам. От этих обязательных походов мы освободились, так что теперь не связаны никакими обязательствами. После обеда мы с Рузей пошли в селение, чтобы купить для мужчин билеты на вертолет, курсирующий между Красной Поляной и Адлером 7 раз в день, причем рейс до Адлера продолжается всего 12 минут. Жарища жуткая; пришли на вертодром в 17 часов. Оказалось, что билеты продают только до 17-ти, а главное покупать их надо за 5 дней. Сидим, переживаем: обидно, напрасно тащились по такой жаре. И вдруг Рузя вскинулась и ринулась во вторую атаку на кассиршу. Не знаю какие доводы нашла Рузя, но атака увенчалась успехом и Рузя взяла билеты на вертолет (чуть забегая вперед скажу, что по случаю нелетной погоды билеты так и не были востребованы). Вернулись мы с Рузей, обливаясь потом, и несмотря на мирно проведенный вечер мы обе почти не спали в эту ночь. Что можно сказать о последующих днях?

После поездки 7-го августа бедные наши мужчины вернулись на базу только в 19.30, проклиная Адлер, железнодорожную станцию и вообще курортные порядки, единственным сомнительным удовольствием за весь день было купание в море, с грязного не оборудованного общего пляжа. Однако вернулись они с победой, закомпостировали билеты на 14-ое августа в купированный вагон, но удалась эта победа нелегко и только благодаря Аликовому "билету ветерана".

Мужчины наши особенной активностью в Красной Поляне не отличались, они восстанавливали силы, а мы с Рузей ходили очень много. Мы вдоль и поперек исходили все маршруты (кроме похода на озеро Рица), предоставляемые нашей турбазой. Не буду их описывать, но мы ходили с наслаждением. Мы много раз побывали на приюте "Горном", несколько раз на приюте Ачишхо, ходили к дальнему захоронению эпохи ранней бронзы, т.е. 1000 лет до н.э.; на все возможные другие походы разрешения не дают. Удивительная турбаза - нигде нет карты или хотя бы схемы местности с нанесенными маршрутами. Без инструктора никуда ходить не полагается, даже на метеостанцию, всюду мы ходили "потихоньку" как вдвоем, так и с мужчинами. Мы от кого-то услышали, что самые живописные места между приютами "Горный" и метеостанцией. После этого у нас с Рузей родился великолепный план. Раз нам нельзя идти одним, мы часть пути, где легко заблудиться, пройдем с группой. Если от приюта Горный к метеостанции группа выходит рано придется заночевать на приюте Горном. Чтобы подготовить почву для нашего плана решили опять подняться на приют, как следует познакомиться с директором приюта и узнать расписание прихода и ухода групп. Поэтому 11-го августа, когда мужчины решили отдохнуть и заняться вопросами эвакуации отсюда, мы с Рузей чуть ли не в 4-ый раз полезли на приют Горный. По хорошо изученной дороге мы теперь поднимались до приюта меньше, чем за 2 часа, а точнее за 1ч.45 минут. Симпатичный директор приюта отметил, что мы приходим сюда очень часто. Мы узнали у него, что группы обычно поднимаются сюда, ночуют, гуляют, опять ночуют и уходят через метеостанцию на приют Ачишихо в 7 часов утра. Узнав наши планы директор предложил нам подняться к ним завтра вечером переночевать и идти с группой, которая придет сегодня к вечеру, а уйдет послезавтра утром. Итак мы уже начали осуществлять свой план, остается договориться с мужчинами. Спускаемся с приюта до базы за 1ч. 10 минут, могли бы (если бегом) и быстрее, но боимся потревожить Рузину коленку, которая пока ведет себя отлично. Наши мужчины собирались завтра в "большой поход" на метеостанцию и нам пришлось сказать, что им придется гулять "без дам", так как уходить всем вчетвером с базы с ночевкой никак нельзя: хватятся и будет большой скандал. Надо сказать, что никакого желания участвовать в нашей затее, они и не высказали, а я обещала им сходить вместе с ними до обеда на базу Ачишхо и показать тропу на метеостанцию, что я и выполнила. Приют Ачишхо очень симпатичная и хорошо оборудованная турбаза: с асфальтированными дорожками, аккуратными деревянными коттеджами, волейбольной и даже танцевальной площадками. Всюду чистота и порядок. Рузя уже до обеда решила отдохнуть перед нашим с ней походом, а главное, дать отдых своей коленке. Проводила мужчин и в 11.45 мы расстались: они пошли вверх, а я домой на базу, куда вернулась уже в 13 часов; перед обедом мы залегли отдыхать обе. В 16.30 я разбудила Рузю и мы начали собираться. Мы решили взять с собой батон копченой колбасы и буханку хлеба на тот случай если никто нас не захочет кормить - не пропадем. Из снаряжения: только вкладыши от спальных мешков, одежду для спанья и куртки. Вышли из номера в 17.30, поднимались не быстро, но ровно и на приюте были в 19.15. Начальник встретил нас очень приветливо и пригласил к себе ужинать, так как общий ужин к тому времени уже закончился. У начальника гостят племянница с двумя подругами. Все три девушки учатся в Ростовском университете на экономическом факультете. Начальника зовут Кузя и он, и его племянница явно выраженные греки, но родились оба в России и в Греции никогда не были. Кузя очень хочет хотя бы съездить в Грецию, но его не пускают, так как он холостой. Кузя отдал в наше распоряжение огромное пустое здание с двумя этажами коек (не менее 60-ти) и разрешил пользоваться любыми кроватями, матрацами и одеялами, так что ночлег у нас будет царский. В 9 часов вечера нас пригласили к костру, у которого собрались две группы. Одна пришла сегодня днем, а другая здесь со вчерашнего дня. С этой-то группой мы и собираемся идти завтра до метеостанции. Погода чудесная. Первый раз за все наши посещения мы оказались на таком месте приюта, откуда открывался потрясающий вид во все стороны. Луна светит во всю мощь, все просматривается так же четко как днем, но выглядит все загадочно и таинственно. Особенно хороша гора Аигба, господствующая в этом районе вершина высотой 2400-2500 м. На нашей базе я расспрашивала художника, местного жителя о возможности сходить на вершину за один день. Он утверждал, что это невозможно не из-за трудностей самой вершины, а потому что все тропы завалены буреломом и не расчищены, а, кроме того, необходимо еще как-то переправляться через реку. Сейчас Аигба казалась сказочно красивой и я любовалась ей уже без всякой надежды побывать на ней. Ну что же придется удовольствоваться завтрашним походом. В 11 часов мы легли спать и Рузе удалось быстро уснуть, я же долго не могла заснуть. В 7 часов на следующее утро (13/VIII) к нам зашел Кузя и пригласил позавтракать вместе с уходящей группой. Мы, в свою очередь, отрезали почти полбатона колбасы и отнесли к нему домой для него и его девочек. В 7.45 мы пристроились впритык за группой. Мне очень скоро стало ясно, что манера их передвижения меня совсем не устраивает. Они быстро идут минут 15-20, потом минуты 3 отдыхают и снова рывок. Я договорилась, что мы будем идти своим темпом, но ни в коем случае не будем отставать от группы. Инструктор согласился попробовать, а скоро, уверовав в наше благоразумие, и умение ходить, вообще перестал обращать на нас внимание. Мы с Рузей шли себе потихонечку впереди всей группы и ждали их только в случае неясности с дорогой. Считается, что от приюта Горный до метеостанции 12 км. и хода туда 3 часа. Дорога живописная и приятная: леса с огромными буками, дубами и чинарами сменяются альпийскими лугами с яркими цветами с высоченными зонтичными. Цветы в основном лиловые, напоминающие немного гигантские мохнатые “львиные зевы”. Через некоторое время вышли на поляну, сплошь заросшую папоротниками выше человеческого роста. На всех этих лугах еще сохранилась утренняя роса и мы с Рузей промокли с ног и почти до самой головы, но погода прекрасная и обсыхаешь очень быстро. Потом начались котловины с озерками. Большинство озер заросли больше чем наполовину низкорослой травой или камышом, в некоторых сохранились только отдельные колодцы с чистой водой, а некоторые совсем пересохли. Тропа то поднимается, то опускается, но чувствуется общий подъем. И так все время. Одна поляна сменяется другой: то сплошь заросшая рододендронами (отцветшими), то огромными зонтиками, потом опять участки леса. И так до самой метеостанции, к которой мы подошли в 11.45, а к 12-ти часам подошла и вся группа. Метеостанция расположена очень удачно: во все стороны открываются великолепные виды - и на главный Кавказский хребет и на южные невысокие холмы. Снежных вершин практически не видно, высота вершин не превышает здесь 3500 м. Мы поднялись с группой на панорамную площадку, прослушали рассказ инструктора о военных действиях в здешних горах и стали прощаться с группой; они должны прийти на базу Ачишхо только к 17-18-ти часам, а мы хотим успеть к обеду на нашу базу. Прощаясь инструктор спросил сколько же нам лет. Наш ответ был встречен дружными аплодисментами всей группы. Очень тепло распрощались и мы тронулись вниз. Спуск довольно крутой, но тропа хорошо маркированная и Рузина коленка не жалуется. Мы начали спускаться в 12.45, через час спуска вышли на поляну, сплошь заросшую зонтичными и высоченными травами и цветами. Вскоре после этой поляны мы вступили в знакомый уже нам буковый лес, в 14.20 мы были на площадке под базой Ачишхо, а в 15.40 мы вошли в столовую нашей базы. Обед уже кончился, но нас все-таки накормили супом и компотом. Узнали, что накануне наши мужчины дошли до поляны с зонтичными, на метеостанцию не пошли, но хорошо погуляли и к обеду не вернулись. А сегодня они ходили на приют Горный и вернулись к обеду. Похоже, что они наконец отдохнули и обрели спортивную форму, что и было целью путевок в Красную Поляну. 14-го августа в день нашего отъезда с утра зарядил дождь. Неплохая погода для отъезда без сожалений. Пока мы с Рузей порхали по горам и приютам мужчины хорошо продумали и осуществили нашу эвакуацию. В 17 часов за нами приехал на легковом автомобиле молодой симпатичный осетин Миша, давно и прочно обосновавшийся в Красной Поляне. Стоило это нам те же 40 р., которые мы бы потратили на обычный транспорт, но он довез нас от нашего корпуса до самого Адлерского вокзала. Однако не обошлось без осложнений. Миша мчал нас так быстро, что Рузю, не принявшую “аэрона” сильно укачало. Миша много раз останавливался, но Рузе это не помогло. Рузя еще вчера скачущая, как коза по крутым спускам, имела весьма жалкий вид. Она жалобно убеждала нас, что лучше она пройдет пешком, оставшиеся до Адлера 30 км (до Адлера, а не до вокзала). Миша повез нас по временно закрытой, но более прямой дороге и в конце концов до вокзала мы доползли. Усадили Рузю с вещами на улице под густыми деревьями, куда дождь почти не проникал, а сами расплатились и распрощались с Мишей. А теперь мне придется вернуться на четыре года назад, чтобы объяснить подробности следующего этапа нашей летней поездки: посещения Тбилиси и поездки в Хевсуретию.

В 1983 году на слете ветеранов альпинизма, посвященного 60- летию Советского альпинизма, мы (Нелли Казакова, Вера Шер и я) хорошо познакомились и даже подружились с обаятельной грузинской альпинисткой (тоже уже бывшей) Мариной Тимофеевной Утмелидзе, научным работником и интересной женщиной. Тогда в 1983 году перед отъездом мы вчетвером совершили большой поход: кругосветку вокруг Тбилиси. Конечно это не был полный круг, но большой и интересный поход по зеленым холмам, окружающим город. В этом году перед выездом в Красную Поляну я звонила Марине и пыталась выяснить каким способом можно попасть в Хевсуретию. Маринэ обещала помочь: “дайте мне телеграмму я встречу вас и постараюсь помочь”. Телеграмму мы из Адлера послали, но поезд Сочи-Тбилиси умудрился опоздать почти на 2 часа. Тем не менее Маринэ встретила нас с букетом белых гвоздик.

Благодаря Маринэ и Володиным альпинистским заслугам и известностью, в туристической гостинице “Ванэ” нас радушно приняли и поселили на 3-ем этаже, где живут иностранцы. Два номера на двоих с хорошей обстановкой и полным комфортом. Вот только горячей воды нет, но ее нет во всем Тбилиси в связи с летними ремонтными работами. Иностранцы конечно скандалят. Когда мы устроились, Маринэ покинула нас, пригласив завтра к себе на обед и пообещав заехать за нами в час дня. У меня было еще уйма телефонов Наташкиных Тбилисских друзей, но никого из них в Тбилиси не было. Вечером бродили по горе этнографического музея и долго любовались с нее на огни вечернего Тбилиси. На следующее утро поехали на автобусе в Цхнету. В автобусе Рузя познакомилась с 3-мя дамами, которые каждое воскресенье бродят по окрестностям Тбилиси. Сегодня они собираются подняться на вершину УЗО над Цхнети. Не раздумывая мы пошли вместе с ними и остались очень довольны. Мы собирались купить Маринэ большой букет роз, но подошли к гостинице только в 12.40 и сумели купить только большой букет красных гвоздик в цветочном магазине. Званный обед у Маринэ был роскошен, но в разгаре его позвонил приятель Маринэ, с которым она собиралась отправить нас в Хевсуретию, и сказал, что его “Нива” находится в ремонте, а это значит, что в Хевсуретию нам придется добираться общественным транспортом собственными силами. Весь день (17 августа, Понедельник) прошел в хлопотах. С утра ездили в альпклуб, но они никакими транспортными средствами не располагают. Зато сообщили, что до Борисахо ходит рейсовый автобус и Алик сразу отправился на автобусную станцию в Дидубе. Автобус есть, но уходит он только в 15 часов. Посоветовали ехать до Жинвали, а оттуда будто бы много попуток на Борисахо. В результате взяли на завтрашнее утро билеты до Жинвали и заодно билеты до Казбеги на 22-ое августа. Таким образом наше время на Хверсуретию сократилось, остается всего 4 дня с 18-го до 21 августа. Вечером я позвонила Маринэ и она сообщила, что договорилась со своим братом, заместителем министра по строительству, и он постарается нам помочь, а также дала фамилии людей в Борисахо, которые может быть помогут нам. На следующее утро началась наконец наша Хевсуретия. 18-го августа встали в 7, автобусом 8.50 выехали из Тбилиси (Дидубе). В 10 часов стояли на окраине Жинвали на повороте дороги в сторону Борисахо. Машин много, но ни одна не доезжает до Борисахо. Ждать нам изрядно надоело и в 11 часов мы влезли в крытый фургон строителей. Они тоже не доедут до Борисахо, но только 20 км., все-таки не 51, в крайнем случае дойдем пешком. Очень скоро после съезда с Военно-Грузинской дороги начинается водохранилище, которое тянется километров 10 (на глаз).

Строители рассказали нам, что они ведут подготовительные работы к прокладке железнодорожного пути Орджоникидзе - Тбилиси, в частности к строительству тоннеля, протяженностью 23 км. Они были очень горды своей работой и рассказывали какой это будет уникальный тоннель - самый длинный в мире и вообще самый, самый... При этом они жаловались на недостаточное финансирование, недостаточное снабжение техникой и т.д. Тем временем начался дождь, сначала небольшой, а потом очень сильный. Наш фургон протек настолько, что мы одели плащи. Машина ползла очень медленно и наконец доползла до совершенно безлюдного места. Здесь наши строители должны производить взрывные работы. Они высадили нас и порекомендовали поскорее уйти вперед, так как ждать снизу транспорта бессмысленно, а так хоть пешком добредем. Однако, как только мы выгрузились, поступила команда снова влезать в фургон. По-видимому группа стариков, стоящих с мокрыми вещами на размокшей, скользкой дороге, растрогала строительного начальника и он послал шофера довезти нас до Борисахо, пока они будут готовить взрыв. В 13 часов мы были в Борисахо. А дальше все было, как в классической рождественской сказке, с той только разницей, что снег и мороз заменял сильнейший дождь. Как только мы высадились, к нам подошел какой-то хевсур и указав на стоящую рядом грузовую машину, сказал что эта машина строителей дорог и она дожидается нас, чтобы отвезти в Шатили. Это были уже совсем другие строители, призванные не взрывать, а поддерживать дорогу в порядке, и именно этим строителям было поручено доставить нас в Шатили. За два рейса машина доставила нас всех в кабине на строительный участок в селении Кохте, расположенном в одном километре ниже Борисахо. Сидящий там, очень симпатичный хевсур сказал нам, что он лично будет провожать нас до Шатили. В кабину с большим трудом можно запихнуть четырех человек и мы настояли на том, чтобы он обязательно ехал в кабине. Все равно кому-то придется сидеть в кузове под дождем, так пусть уж это будут наши бедные мужчины, а не строительно-дорожный начальник, самоотверженно отправившийся с нами. Из разговора я поняла, что распоряжение относительно нашей четверки поступило к ним чуть ли не от заместителя министра. Ай да Маринэ! Все-таки сумела помочь нам, да еще как! Сначала все наши выразили желание ночевать в Борисахо, но при нашем раскладе времени это было бы безумием. К счастью наш благодетель настоял на том, чтобы ехать сегодня же. В 13.45 наша грузовая машина с рюкзаками и мужчинами на борту и женщинами в кабине, тронулась под проливным дождем на перевал. Рузя еще в Жинвали приняла аэрон, поэтому едет она вполне благополучно, хотя спит почти беспробудно, а я веду неторопливый разговор с нашим “гидом” - хевсуром относительно мест, которые мы проезжаем. Оказывается этой, очень снежной зимой, повсюду, в том числе и здесь были лавины. Он показал селение, в котором погибли под лавиной мужчина, женщина и ребенок. Селения редкие и маленькие (3-4 домика). Сначала ехали по Хевсурской или Пшавской Арагви, потом свернули на реку Гуанис-Хеви. Подъем на перевал крутой, но сам перевал, высотой 2750 м., зеленый. Дождь хлещет не переставая и у нас душа болит за несчастных мужчин, мокнущих в кузове. В 14.30 миновали перевал и начали спускаться вдоль реки Арагви, уже впадающей в Терек. Спуск с перевала, хотя и более пологий, чем подъем, очень длинный. Окрестные горы голые, суровые и совсем не мохнатые. Дождь не утихает. В некоторых местах дождевая вода хлещет по дороге и переливается через нее. В одном месте на склоне недалеко от дороги углядела Хевсурскую башню, значительно отличающуюся от сванских. А теперь я позволю себе рассказать то, что рассказывал мне по дороге наш благодетель хевсур и что я сама успела увидеть на пути в Шатили через плотную стену дождя и на обратном пути уже без всякого дождя. Не обижусь если мои читатели эту мою вставку читать не будут.

1. Вопрос о пользе строительства железной дороги между Владикавказом и Тбилиси весьма спорный. Строители и их заказчики полны энтузиазма, а местные жители считают, что пострадает экология района. Уже сейчас дорога ниже и немного выше Борисахо превратилась в неопрятную строительную площадку. Везде валяются выкорчеванные деревья, груды мусора, сломанные части строительной техники и сами строительные машины. Вход в тоннель предполагается сделать в 3-4-х километрах выше Борисахо. В этом месте очень много взорвано и образована большая площадка. Работы ведутся довольно напряженно и природа на обширном пространстве повреждена, а в дальнейшем пострадает еще сильнее.

2. Душетская область большая и многонациональная: в ней живут и хевсуры, и тушеты, и ингуши, и многие другие народности. После 50-х годов многие хевсуры были переселены с гор на равнины или предгорья. Так хевсуры оказались в Казбеги и в Дускети и еще много где. Сначала они не хотели возвращаться в горы и в горных областях молодых совсем мало, живут там только старики и пожилые люди. Всего хевсур насчитывается 4-5 тысяч (не достоверно). На юге Хевсуретия начинается чуть ниже Борисахо, на севере немного дальше небольшого селения Муцо-Чала недалеко от мертвого города-крепости Муцо. Длина дороги от Жинвали до Шатили 100 км, но идет дорога и за Шатили до селения Муцо-Чала и длина всей дороги составляет 106 км.

С запада на восток границы Хевсуретии установить не удалось. Сейчас власти Грузии предпринимают много мер для того чтобы вернуть хевсуров в горные районы. Так в Шатили рядом с древним городом-крепостью выстроен и скоро войдет в строй Новый Шатили. Там будет электрическое освещение, канализация, водопровод и квартиры со всеми удобствами, а рядом будут специальные помещения для скота. Задумано хорошо, что-то получится? Сейчас в Борисахо живут 70-80 семей, в Шатили 11 семей. Борисахо и Шатили находятся на одинаковой высоте 1400 м. над уровнем моря, но в Борисахо все строения долинного типа, а в Шатили много скал.

Борисахо расположено на южном склоне Кавказского хребта, Шатили на северном. Между ними расстояние 50 км. Перевал находится как раз посередине, дорога между ними очень красивая. Ущелья глубокие с крутыми склонами. Наверху дорога идет серпантином по травянистым склонам, в глубоких ущельях снежники лежат все лето. Со стороны Шатили лес кончается на расстоянии 16-17 км., на южном склоне немного выше. Около перевала пасется много скота: овцы, коровы, телята. На склонах перевала много палаточных лагерей и даже деревянных домиков для пастухов. При спуске с перевала к Борисахо вдали видна вершина высотой 4000 м., очень красивая со скальной вершиной и снежными склонами ниже скал, но вообще снежных вершин даже с перевала практически не видно. Возвращаюсь к нашему пути к Шатили. Дождь наконец прекратился и за одним из очередных поворотов дороги мы вдруг увидели город-крепость Шатили - такого мы еще нигде не видели, но об этом чуть позже. Наша машина подъехала в 15ч.45 минут к нескольким финским домикам, расположенным прямо перед крепостью на другом берегу ущелья. Хотя дождь и прекратился но все вокруг мокрым мокро и облака густым туманом висят прямо над нами. Наш благодетель-хевсур, поговорив с кем-то из местных, принес нам ключ от домика, набитого раскладушками и матрацами, а в одной из трех его комнат стоят даже 2 кровати. Наш провожатый сказал, что позднее нам принесут еще и белье. Потом мы договорились с ним о том, что та же машина придет за нами 20-го августа в 16 часов. Мы долго благодарили его, после чего он уехал обратно. Пользуясь светлым временем и отсутствием дождя мы сразу же полезли осматривать крепость. Неизвестно удастся ли нам что-нибудь увидеть и куда-нибудь пойти завтра или опять будет проливной дождь. Описать крепость очень трудно. Сооружение это совершенно уникальное, причем с разных сторон выглядит совершенно по-разному: если смотреть из нижнего селения, расположенного прямо против крепости, то сразу от речки начинаются крутые каменистые склоны, а в иных местах вертикальные стены. Выше круто уходят вверх отдельные каменные дома-квартиры с маленькими балкончиками, дверьми-проемами. Выше еще такой же пояс, соединенный с нижним переходами, а иногда лестницами. На самом верху эти дома-квартиры смотрятся снизу башнями. Все сооружения плотно лепятся друг к другу по горизонтали и получается впечатление единого сооружения. Совсем по-другому выглядит крепость Шатили сбоку. Оттуда создается впечатление отдельных каменных башен, раскинутых по склону довольно широко, сложенных из плоских камней. Мы лезем вверх от одного пояса-этажа к другому по мокрым камням и по деревянным переходам-настилам. В крепости идет реставрация, но пока она касается только внешнего вида, хотя говорят, что в одной из башен выстроена двухкомнатная прекрасно отделанная квартира с туалетом и ванной. В ней, будто бы, ночевал первый секретарь Компартии Грузии. Для съемок слишком темно и мрачно и мы спустились, взяли свои плащ-накидки и пошли гулять по ущелью, уходящему в горы мимо крепости. Метрах в двухстах от Шатили прошли мимо ярко голубого здания Шатили - ГЭС, являющейся частью каскада ГЭС. Что внутри здания разглядеть невозможно. Вернулись домой в 8 часов вечера и застали около нашего домика группу геологов. Оказывается они временно занимают этот домик, принадлежащий дорожным строителям (о чем нам никто не сказал), и теперь не могут попасть внутрь, так как мы унесли с собой ключ. Все раскладушки и матрацы являются их собственностью. Места хватило и для нас и для геологов, но мы залегли спать в 22.30, а геологи бодрствовали еще долго (как оказалось наутро - пили вино), но вели себя тихо. Среди геологов были две очаровательные девушки-грузинки, которые приехали в гости к своим друзьям. С наступлением темноты крепость Шатили осветилась прожекторами - зрелище впечатляющее и даже завораживающее, хотя не совсем ясно кто еще, кроме нас и геологов им любовался. Впрочем, может быть это освещение для обитателей крепости? Ведь там живут люди! На следующее утро (19-го августа) мы проснулись и не узнали ущелье, такое мрачное вчера вечером. Сияет солнце, правда к нам, на дно ущелья оно доберется только после 9 утра. Идем в Муцо, старинный город-крепость, но давно уже мертвый. Туда же едут наши геологи, но машина у них перегружена. Идти предстоит 12-13 км., так что снаряжаемся на целый день. Вышли в 9.45. Сначала немного идем вдоль реки Чанты - Аргуни, а потом сворачиваем в ущелье реки Андака.

Ущелье очень красивое: по крутым склонам растет лес, но много и крутых скальных выходов. В 12 часов прошли селение Муцо-Чала до которого доходит проезжая дорога. Дальше идет дорога, но машины по ней не ходят из-за опасности оползней и обвалов. Над этой дорогой уже 2-ой год трудятся наши соседи-геологи. В 12.30 подошли к основанию горы, на которой высится крепость Муцо. Геологи разбили свой лагерь ниже, у самой реки. В 13 часов начали подниматься по крутой каменистой тропе к крепости. Здесь все сооружения крепости расположены не кучно, как в Шатили, а разбросаны по всей горе. Сначала осматривали остатки жилых строений, выше стоят отдельные сторожевые башни, еще выше на отшибе стоит строение, напоминающее сванские церкви. Возможно это и есть церковь, так как около нее лежит голова барана и шкуры разных животных. Не исключено, что даже сейчас здесь совершаются жертвоприношения. Все строения и башни сложены из плиток сланца. Конечно ни одной крыши или перекрытия не уцелело, но внешние контуры строений оказались очень прочными и сохранились прекрасно, хотя здесь ничто не восстанавливается и не реставрируется. По крепости мы лазали долго; пожалуй она произвела на нас даже большее впечатление, чем Шатили. Мы спустились, прошли мимо небольшого селения под горой, прошли лагерь геологов и чуть ниже по течению Андаки в 15ч.30м. устроили у родничка близ дороги большой обеденный привал. Погода расчудесная, только очень сильный ветер, благодаря которому не жарко даже на солнцепеке. Торопиться не хочется, валяемся, любуемся красотами, наслаждаемся бездельем. Впрочем, когда мы сидели за трапезой, мимо нас таки прошла группа самодеятельных туристов. Им не до Муцо, у них жесткий график, они торопятся в Шатили. Выходит, что несмотря на запрет всех горных туристских маршрутов - туристы все-таки ходят. В 17 часов мы пошли уже не останавливаясь "домой" в Шатили, куда пришли в 20ч.20м. уставшие, но совершенно счастливые. Готовили мы в Шатили на кухне у местной жительницы Дорико. Готовит (и очень вкусно) всегда Рузя, а все остальные на подхвате: накрыть на стол, вымыть посуду, принести воды. На следующий день (20 августа) опять чудесная погода, но увы, это последний наш день в Хевсуретии. Ужасно жалко уезжать так рано. С утра мы снова облазали вдоль и поперек всю крепость, сфотографировали все что можно и пошли смотреть Новое Шатили. Это тоже довольно интересное сооружение, хотя и вполне современное. Дома (их около 12-ти) стоят вплотную друг к другу, так что при взгляде от реки, создается впечатление единого комплекса, изогнутого вдоль горы и повторяющего линию основания горы. В сторону реки дома двухэтажные, в сторону горы одноэтажные. Крыши домов крыты яркой черепицей, в сторону реки дома серые, а в сторону горы розовые. Чуть повыше домов уже на склоне горы строятся каменные хлева для скота. Из одного из домов вышла грузинская женщина и пригласила нас зайти и посмотреть внутреннее устройство домов. Нади из Тбилиси. Она со своим мужем хевсуром и двумя детьми проводит здесь свой отпуск и очень довольна. Им разрешили жить в недостроенном доме потому что ее муж строитель. Пока нет воды, отопления и канализации, но уже наклеили очень хорошие югославские обои, проложена внутренняя лестница, настланы полы, вставлены стекла. Гостеприимная Нади угостила нас очень вкусным молоком и повидлом из арбузных корок. Обещают закончить Новое Шатили к зиме, но что-то не очень похоже. После осмотра Нового Шатили вернулись к себе, пообедали и собрались к отъезду к 16-ти часам. Утром Алик принес слух о том, что машина за нами придет не к 16-ти, а позднее, но мы в достоверность этого слуха не очень поверили. После тщательной уборки нашего помещения все легли подремать, а я, под свежим впечатлением уселась за дневник. Машина пришла в 18.40. Распрощались, погрузились и уже в 18.55 тронулись в обратный путь. За нами приехал тот же шофер, который вез нас сюда. В 21.15 мы приехали в Борисахо, остановились около местной гостиницы с удобствами во дворе и рукомойником на улице. Еще в прошлом году в Шатили работала столовая и магазин, сейчас же столовую закрыли, а в магазин хлеб сегодня не завезли. Тем не менее кипяток мы достали, поужинали остатками хлеба, купленного еще в Тбилиси, и спали на чистом белье. Встали 21-го августа в 8 утра, обошли все Борисахо, но ни столовой, ни кафе, ни работающего магазина не обнаружили. Единственный автобус в Тбилиси уходит в 10.30. Ехали, подбирая всех желающих, некоторых даже с овцами. Большинство едет не далеко, мы были единственными, взявшими билеты, остальные при выходе дают деньги шоферу без всяких билетов. Шоссе в ужасном состоянии: горы мусора, экскаваторы, кое-где загораживающие дорогу, "пробки". В одном месте, чтобы миновать пробку, автобус с грехом пополам, кряхтя спустился в русло реки, проехал по нему и снова с трудом выбрался на шоссе. Километров за 15 до Хинвали, строительные работы прекратились, шоссе стало приличным и мы поехали нормально. В Тбилиси мы приехали в 14.40. Пока мужчины ловили такси мы с Рузей успели купить огромный арбуз в расчете зазвать к нам Маринэ и проститься с ней. Маринэ действительно вечером к нам приехала и мы "за арбузом", перебивая друг друга, рассказывали ей наши Шатильские приключения и благодарили ее и заочно ее влиятельного брата, обеспечивших нам сказочное путешествие в Хевсуретию. Завтра у нас билеты на автобус 13.25 до Казбеги и мы умоляли Маринэ нас не провожать, но уходя она сказала: "до завтра". И действительно около 13 часов на автостанции Дидубе (22 августа) показалась Маринэ с тяжелой сумкой "припасов в дорогу". На наши бурные, но не очень искренние протесты, она ответила, что операцию приема московских гостей должна довести до конца. В маленьком автобусике (таком же как из Борисахо) наши места оказались заняты, но наш "ангел хранитель" Маринэ быстро навела порядок и мы разместились на своих местах. После нежного прощания в 13.15, автобус тронулся и мы уже в 3-ий раз покатили по началу Военно-Грузинской дороги. Проехали Жинвали, потом Пасанаури, очаровательный городок с шикарной гостиницей Интурист, в котором мы провели сутки вместе с Нелли осенью 1973 года.

Потом пошли места незнакомые и не очень живописные. Проехали начало подъема на Крестовый перевал, где останавливается весь автотранспорт. Подобие водопадика, фруктовый базарчик. Шоферы заливают свежую воду в радиаторы, а публика покупает очень дорогие фрукты. Перед перевалом была еще остановка в Гудаури - это будущий горнолыжный курорт. Сейчас там ведется интенсивное строительство. Курорт протянулся вдоль дороги на расстояние около 5-ти километров. Склоны для горных лыж очень подходящие. Есть один готовый подъемник, который действовал уже прошлой зимой. Гостиницу строят поляки. Двух из них мы встретили на следующий день около Казбеги и они сказали, что гостиницу предполагают сдать в эксплуатацию в апреле следующего года. После короткой остановки в Гудаури поползли на перевал. Дорога в очень хорошем состоянии. В районе Крестового перевала построено много тоннелей, защищающих от лавин и завалов в зимнее время. Сейчас же поток машин движется по дороге рядом с тоннелями. Несмотря на небольшую высоту (2380 м.) до сих пор сохранилось много снежников совсем рядом с дорогой. Перевал почти незаметный: небольшая пологая седловина с обелиском в виде креста. На Крестовом перевале были в 16.30. Дальше путь лежит вдоль долины Терека. В Казбеги приехали в 18 часов и шофер любезно довез нас до громадного четырехэтажного здания туристической гостиницы, расположенной на самом верху правобережной части селения. Снаружи гостиница очень хороша и даже величественна. Отсюда открывается великолепный вид на Казбек, а где-то высоко над селением на фоне Казбека красуется храм Святой Троицы "Самеба". Он так хорош, что не знаешь, что прекраснее: величавая махина Казбека или этот храм. Сначала ответ был короткий: мест нет; но потом добродушный грузин-администратор посмотрев внушительную пачку документов наших мужчин и Володину книжку заслуженного мастера спорта, обещал таки нас устроить. Солнце постепенно уходит, гостиница погружается в тень и сразу становится очень холодно. Высота селения Казбеги около 1500 м. В 20 часов мы наконец вошли в наш 4-х местный номер на 4-ом этаже с окнами, обращенными в сторону Казбека, и с балконом. Номера блочного типа, в блоке одна двухместная и одна четырехместная комнаты, общий санузел, умывальная раковина и душевая. Спроектировано все очень неплохо, но выполнена строительная часть безобразно. Все перекошено, с обломанными ручками, да и содержится небрежно: раковина маленькая, мыльницу поставить некуда, ни одного крючка, ни одной полочки. Поставили вещи и пошли с Аликом оформлять денежные дела. Администратор оказался очень милым, но ничего не умеющим человеком. Около 40 минут потребовалось, чтобы он смог правильно выписать квитанцию. Мы заплатили с завтраками и ужинами за трое суток 52р.80к. Обедов мы нарочно не взяли, чтобы можно было уходить далеко. Он предлагал нам за еду вообще не платить; уверял, что ревизия ничего не заметит, но мы гордо отказались. Ужин оказался очень невкусным, но первый раз с голодухи для нас был терпимым. Администратор прибегал раза два: спрашивал хорошо ли нам живется. Утро 23-го августа было ясное, холодное и ветреное. Мы постарались позавтракать пораньше, чтобы не позднее 10-ти выйти к храму Самеба. Казбек был великолепен, только на самой макушке, как кепочка, примостилось белое облако. Володя и Алик "щелкали" с балкончика, начиная с 7.30 утра. Вышли в 10 часов, взяли с собой еды, по дороге прикупили на рынке помидор и слив и стали потихонечку подниматься по дороге к Самебе. Остановились за пределами селения отдохнуть и помыть фрукты в сосновой, саженой рощице у родничка, но увидев поднимающуюся из селения большую группу туристов, прервали отдых и тронулись наверх. В 12 часов мы были у храма Самеба. Храм удивительной строгой красоты и с какой стороны на него не посмотришь, кажется, что это и есть наилучшая точка и хочется фотографировать без конца. Спустились на ближайший "пупок" чтобы сфотографировать храм на фоне Казбека и только в это время подошла группа. Храм Святой Троицы построен в XIV веке на высоте 2000 м. над уровнем моря. Украшен тяжелыми металлическими дверьми, но очень строгих лаконичных форм. Туристы быстро ссыпались вниз, а мы сели завтракать и наслаждаться жизнью. В 14 часов решили подняться по хребтику повыше. На уговоры ушло много времени, так как Володя упорно твердил: "а на хрена это нужно", но все-таки ворча пошел вверх вместе с нами. Встретили двух поляков-строителей Гудаури, встретили группу спасателей, спускающихся с ледника с двумя то ли помороженными, то ли обгоревшими, но не ранеными. Еще встретили немцев из ГДР, у которых разбит лагерь на поляне около леса на уровне 200 м. Они уже сходили на Казбек и кажется тоже побились. Прошло стадо коров, которые пасутся здесь сами по себе, пастухов нигде не видно. В 14.30 Володя повернул назад, а мы еще минут 40 поднимались до тех пор пока дорога на Казбек почти полностью просматривается и сам он кажется совсем близким. Сели отдохнуть на взгорье рядом с зарослями отцветших уже рододендронов и березовой рощей, круто спускающейся по склону с хребта. Решили спускаться не через Самебу, а по дороге, проходящей в стороне по лесу. Шли не торопясь, наслаждаясь тенью и отсутствием ветра. Еще наверху мы увидели белое облако, ползущее снизу вверх по Дарьяльскому ущелью. Постепенно оно разрасталось и накрыло и селение Казбеги и нашу гостиницу. Когда в 18 часов мы вернулись домой, то никакого вида ни на Казбек, ни на Самебу не было, все было в сплошном тумане. После ужина мы выпили половину бутылки Хванчкары, заботливо положенной нашим "ангелом-хранителем" Маринэ и заели ее великолепными грушами, купленными на рынке по 2 рубля за килограмм. В 22 часа наши мужчины улеглись и быстро "сосредоточились", а мы с Рузей до 23-х часов писали: я дневник, а Рузя письмо дочери. Ночью шел дождь, был град и бушевала гроза. На следующее утро все было в тумане. Рузя сходила на автобусную станцию и выяснила, что заранее никакие билеты не продаются, а автобусы Казбеги - Орджоникидзе уходят в 9ч. и в 10.30. Потом опять пошел дождь и даже в музей Казбеги, как мы задумали накануне, выходить не хотелось. Как нам повезло, что мы успели сходить в Самебу в хорошую погоду, успели вблизи полюбоваться Казбеком. Ведь могло бы случиться, что ничего бы мы здесь не увидели. Теперь же можно сказать, что путешествие наше окончено и можно уже подвести итоги.

1. Посещение Красной Поляны прошло хорошо. Можно было бы походить подольше и подальше, но при порядках, заведенных на военной турбазе больше чем мы там "находили" сделать было нельзя. Мы с Рузей за один ходовой день плюс 2 часа вечернего подъема на приют "Горный" проделали весь путь, рассчитанный на 6 дней (для большинства туристов). Использовали всю хорошую погоду и уехали, когда погода испортилась.

2. Посещение Хевсуретии тоже прошло удачно. Плохая погода была только во время переезда Тбилиси - Шатили. Конечно хотелось бы побыть в Хевсуретии подольше. Говорят, например, что есть еще одна деревня крепость в Хевсуретии, но она дальше, чем Муцо. Конечно все, что мы видели - это чисто внешние впечатления, но пожить в Хевсуретии, познакомиться с образом жизни современных хевсуров мы не могли, для этого двух лишних дней не хватило бы. Да и осталось ли какое либо своеобразие в жизни хевсуров после переселения их в долины и расселения по разным областям и в Тушетии и в Ингушетии?

3. В Казбеги мы успели повидать самое главное, но могли бы увидеть и больше сегодня, если бы не погода. Все-таки можно считать, что и в Казбеги и на Военно-Грузинской дороге нам повезло.

В связи с ненастной погодой мы постыдно просидели в гостинице до 15-ти часов. Потом пошли осматривать Казбеги и зашли в краеведческий музей, совершенно бездарный и с плохой бедной экспозицией (к тому же почти без русских надписей). Назад возвращались уже под изрядным дождем. Хванчкару мы допили еще днем, когда обсуждали результаты нашей поездки и строили планы на будущее лето. И конечно же, допивая Хванчкару и подводя положительные итоги нашего путешествия, мы вспоминали так же, пожалуй главный положительный итог - нашу встречу и знакомство с Маринэ. Это она сделала возможным наше знакомство с Хевсуретией в такие короткие сроки. Она незримо была с нами, когда как в Рождественской сказке, за считанные часы из богом забытого дорожного строительного участка группу мокрых, продрогших стариков доставили в Шатили, и вечером этого же дня они уже лазали по мокрым камням и переходам крепости. И это она, Маринэ, присутствовала сейчас здесь в образе заботливо положенной в прочие припасы бутылки Хванчкары. Мы всегда любили Грузию и грузинских альпинистов. У Володи всегда было великое множество грузинских знакомых и друзей, у меня гораздо меньше, но тоже были настоящие друзья, однако жизнь устроена так, что встречи с ними бывают очень редкими, но это не значит, что они забыты. У меня много раз возникало желание написать Маринэ, но увы, так и не доходили руки в суматохе окружающей жизни. В этих воспоминаниях я как бы говорю ей от имени всей нашей четверки: мы помним тебя Маринэ, помним и любим тебя и Грузию с незабываемым грузинским гостеприимством.

День в Орджоникидзе прошел в осмотре города, а на ночь нам удалось благополучно устроиться в каком-то общежитии.