Летнее путешествие 1976 г. 13/VII-15/VIII (Лена)

1. Плавание по реке Лене

Я до сих пор считаю, что плавание по Лене было одним из самых интересных, самых увлекательных путешествий, несмотря на то, что я терпеть не могу любые многолюдные мероприятия, устаю от постоянного вынужденного общения с незнакомыми людьми. Конечно очень много зависит от объекта, ради которого собралось вместе много людей. Что и говорить Лена объект достойный: одна из самых протяженных и могучих рек Советского Союза. Очень важно также, чтобы люди, собранные в одной точке (теплоход) не мешали бы друг другу и имели возможность рассредоточиваться, что зависит в большей степени от организации. И наконец, "роль личности в истории", или на более низких ступенях: умение, заинтересованность, ответственность, доброжелательность и любовь к своему делу всех ответственных за благополучие, безопасность и удовольствие многих собранных вместе людей. Отправной точкой плавания по Лене нашего экскурсионного теплохода "Механик Кулибин" был выбран Якутск. Зимой Якутск почти самая холодная точка СССР с долгими морозами, превышающими – 50 0 С, но в короткий летний период (приблизительно один месяц) температура там держится выше + 30 0 С.

Экскурсия разделена пополам на две очень отличающиеся друг от друга части, я бы назвала их Южной и Северной. Первая южная часть такова: сначала теплоход идет вверх против течения, проходит местную достопримечательность "Ленские столбы", останавливается в г. Олекменске (место впадения в Лену ее правого притока р. Олекмы и доходит до города Ленска (3 дня), оттуда автобусная экскурсия в столицу алмазного края города Мирный и дальше до Вилюйской ГЭС в город Чернышевский; обратно в Мирный и в г. Ленск (2 дня) и из Ленска теперь уже вниз по течению Лены: Ленск - Якутск (2 дня) и экскурсии по Якутску (1 день). Вторая северная часть плавания: Якутск - бухта Тикси (3 дня) и обратно Тикси-Якутск (5 дней). У меня не было тогда и нет сейчас никаких карт кроме маленького атласа Мира, поэтому я нарисовала схему нашего путешествия без каких-либо попыток соблюдения масштабов и ориентиров кроме указания течения реки Лены и движения теплохода. Эта схема помогла мне самой описывать этапы нашего плавания, надеюсь, что поможет читателям (см. вставку на 172 стр.).

Мы прилетели в Якутск 14/ VII в 10 утра по местному времени за день до начала наших путевок. Юматовы предупредили, что посадка на теплоход похожа на потасовку, вот мы и решили по возможности избежать стрессов. Первым делом отправились в речной порт на такси. Узнав, что регистрация начнется завтра в 9 утра спросили где можно устроиться на ночлег поближе от речного порта. Нам посоветовали устроиться в ближайшей школе, переоборудованной на лето под общежитие. Сдали вещи на хранение и пошли знакомиться с Якутском. Первое впечатление неблагоприятное. Город грязный. Дома или каменные на сваях или деревянные, часто покосившиеся. Магистральные улицы асфальтированные, но асфальт во многих местах вздут и вспучен (действие мерзлоты). Дома, как правило, некрасивые, не крашенные, плохо отделанные. Даже вновь асфальтированные улицы выглядели почему-то мрачно, хоть день солнечный и жаркий. Асфальта мало, а там где его нет часто грязь и свалка мусора. Но бывает и по-другому, совсем по-деревенски: зеленая травка и среди нее симпатичные розовые метелки, напоминающие ковыль. Выходы к берегам Лены в некоторых местах очень живописны. Люди одеты прилично, часто даже нарядно. Среди прохожих много якутов, но пожалуй не больше 50%. Очень может быть, что наше неблагоприятное впечатление о городе определялось недосыпом. Мы ходили по жаре (больше +30 0 С), как сонные мухи, ведь позади бессонная ночь в самолете. В 9 утра мы были уже на Речном вокзале. Якуты особенно не торопятся, но в 10 часов регистрация началась. Народа очень мало и вскоре мы стали владельцами двух уютных двухместных кают на палубе I класса и нас сразу же пригласили позавтракать. Так приятно, даже как-то по-домашнему началась наша жизнь на огромном, симпатичном и гостеприимном теплоходе "Механик Кулибин". Отправление назначено на 23.00. И тут начали сбываться предупреждения Юматовых. Уже к 19-ти часам пассажиров оказалось больше, чем должно было быть путевок. Из Братска приехали люди с августовскими путевками, переправленными тамошним Советом на июль. Потом оказалось, что на Кулибине каюты на какой-то палубе не 8-ми местные, а шестиместные. Атмосфера накаляется, все громко и абсолютно бесперспективно пытаются "качать права". Ко времени отплытия не размещены 18 человек. Стоящая на проверке у входа женщина не справляется, так как все время отлучается. Команда теплохода размещением по каютам и проверкой путевок не занимается; у входа на теплоход давка и крики. Мы, как давно устроенные, предложили директрисе рейса свою помощь и занялись усмирением. И тут неожиданно отличилась наша Клара. Она очень доброжелательно и убедительно объяснила братчанам, что путевки их недействительны и им предстоит выбирать: плыть этим рейсом на тех местах, которые им найдут (если найдут) или возвращаться и ждать августа. Но где Братск и где Якутск? И разница между августовской погодой и июльской в этих широтах известна всем. И постепенно, очень постепенно, люди успокаиваются и начинается содержательный разговор. Людям важно, что ими занимаются, что теплоход в 23 ч. никуда не уйдет. Клара и Раечка на самых ответственных местах (у входа), а мы с Нелли снуем между администрацией и неустроенными пассажирами. Уже после полуночи мы ушли спать. Оказывается безнадежных положений не бывает - 18 человек были таки запихнуты в необъятное чрево "Механика Кулибина" и около 2-х часов ночи "Механик Кулибин" отчалил, а в 7 часов утра мы уже делали зарядку на корме теплохода под не очень умелым руководством молоденькой физрукши Олечки. Лена тут широченная: когда идем под одним берегом, другой еле виден. Приближаемся к знаменитым Ленским столбам. Из-за опоздания с отплытием стоянка там отменена, обещают остановиться на обратном пути. Столбы действительно великолепны: сначала возникают отдельные скальные утесы среди леса, а потом сплошные каменистые бастионы. Лена очень красива, величественна и разнообразна. Постепенно она сужается до 2-х километров. Иногда оба берега крутые, иногда с одной стороны сопки, а с другой низкие берега. Поселки сравнительно редки. Леса в основном хвойные: лиственница, ель, сосна. Время проходит незаметно, кормят хорошо, команда, по-видимому, приятная, а капитан великолепен. Он находит время обращаться к пассажирам с объяснениями, короткими, но интересными.

С начальницей рейса был у нас разговор, в результате которого нашлись места двум последним бездомным туристам. Начальница, кажется, нас боится, вообразив, что у нас есть где-то "связи". Клара у нас теперь начальница, ее выбрали старостой блока кают I класса, состоящего из 10 человек (5 кают). По вечерам обязательно собираемся вчетвером, как правило в нашей каюте, к которой благодаря Кларе "не зарастает тропа". К 14-ти часам второго дня мы в Олекменске, почти сплошь деревянном городке (всего несколько 3- этажных, каменных домов). Очень маленький Олекменск выглядит опрятней и чище Якутска. За 3-х часовую стоянку успели сходить в краеведческий музей, выкупаться и поглядеть как пристает теплоход, идущий рейсом Осетров - Якутск - Осетров . На третий день пути в 900 километрах от Якутска Лена сузилась до 800 метров. У нас первая зеленая стоянка на левом берегу Лены. Место отличное. Я слазала на ближайший пупок, с которого такой красивый вид в обе стороны Лены, что поневоле думаешь: "такое бы место для дачи".

Ночь должны прибыть в Ленск, откуда рано утром должна начаться автобусная экскурсия в Мирный. В Ленск прибыли в 3 часа ночи.

Следующий 4-ый день (это было 19. VII ) начался как было задумано: и подъем в 4.30 и ранний завтрак. Все высыпали на берег и под мелким моросящим дождем, нахохлившись и кутаясь в плащи, ждут автобусов. После часового ожидания мы заставили таки нашу директрису пойти и позвонить. Известия она принесла очень интересные: в Ленске о нас никто не знает. Автобусов до 12-ти часов быть не может, так как их нет физически - все на маршрутах. Предложено отдыхать и досыпать в каютах и вновь собраться к 12-ти часам. Наша четверка ушла бродить по городу, а тем временем гнев народный достиг апогея: была отправлена телеграмма в Якутск, в которой припоминали и бардак при посадке и отправлении, и отмену стоянки на Ленских Столбах, и наконец, сегодняшнюю накладку, грозящую сорвать поездку в Чернышевский, так как всем ясно что раньше 23-х часов мы туда попасть не сможем. В 12 часов все опять на дороге под тем же дождиком. Опять текут минуты, уже перевалило за 13, а автобусов нет. Директриса укрылась в диспетчерской от гнева народного, тем более, что только что выяснилось, что она с нами и не думает ехать: много раз была в Мирном и ей "не интересно". Пошли разговоры о том, что лучше вообще никуда не ехать. Наконец в 13.20 подали автобусы. Обед нам выдали сухим пайком. Уже ясно, что единственная возможность попасть в Чернышевский: ехать туда не останавливаясь в Мирном и осматривать Чернышевский ночью, благо ночи почти белые. Тронулись в 13.30. Дорога не асфальтированная, но очень твердая и хорошая (по-видимому грунт такой). Идет дорога через тайгу, взбираясь на горы и скатываясь в распадки. Лес реденький, в основном чахлые высокие сосны и такого же фасона лиственницы, изредка внизу густой подлесок из берез и осин. Чуть не доезжая половины пути до Мирного поселок "Дорожный", в котором мы остановились на обед (сухой паек). После обеда все повеселели, к тому же и дождь прекратился. Наконец тайга раздвинулась и вдали показался город Мирный. Подъехали к кинотеатру "Якутск" и о чудо! Первый раз за день нас ждали 5 экскурсоводов (по числу автобусов), которые немедленно разошлись по автобусам, успокоив всех в отношении ужина и ночлега, и без всяких обсуждений дали сигнал к отправлению. И снова мы катим по таежной дороге. Уже 22 часа, а солнце еще не село. В 22.30 подъехали к Вилюйской ГЭС. Водосброс очень эффектен. Вода огромным валом вздымается над защитным козырьком и с ревом обрушивается в Вилюй. Вилюйская плотина - первая большая плотина на вечной мерзлоте. Большинство специалистов прочило ей погибель, а она стоит уже 10 лет и держит на себе Вилюйское водохранилище, длиной около 400 км. С двух сторон плотины две очереди ГЭС, суммарной мощностью 664 МВТ. Мы ходили по ГЭС около часа. Внутри просторно, добротно, с дубовым паркетом и хорошим, даже красивым щитом управления. Вышли из ГЭС около полуночи и пошли осматривать город. Город Чернышевский оказался над плотиной, среди тайги на склонах сопки. Удивительно красивый, чистый, интересно архитектурно задуманный и выполненный, в основном деревянный городок, а скорее поселок. Ярко и по-разному выкрашенные дома расположены ступеньками и получается очень живописно. Есть спортивные сооружения. В центре бросается в глаза ярко "сияющий", деревянный двухэтажный "терем" (по-видимому предназначенный для приема "высоких" гостей). Взобрались на смотровую площадку, вид с которой на водохранилище, плотину и город, незабываемый. Уже во втором часу ночи нас накормили ужином и мы тронулись в обратный путь, а в четыре часа ночи мы уже входили в уютный номер в гостинице города Мирный. Бедная Клара, выполняя долг старосты, уехала от нас устраивать остатки группы в общежитие, где и осталась ночевать. За все время плавания это был наиболее насыщенный событиями и впечатлениями день, а вернее сутки: подъем в 4.30 на теплоходе, отход ко сну в 4.30 в гостинице г. Мирный.

На следующий день (20/ VII ) в 9.30 утра нас встретили нарядные и улыбающиеся экскурсоводы, как будто и не было у них бессонной ночи. Вывод (особенно при сопоставлении с нашей директрисой): всякое дело можно и нужно делать хорошо. Почти весь день мы провели в г. Мирный (население более 20 тыс. человек). Познакомились с историей отыскания алмазов, создания города и особенностями строительства на вечной мерзлоте, побывали на первой в Союзе мерзлотной плотине, на карьере алмазной трубки Мир, в музее, в аэропорте и после трогательного прощания с экскурсоводами в 16 ч. тронулись в обратный путь. В 22ч. 40 м. мы уже ужинали на родном теплоходе. Всю ночь и весь следующий день (21/ VII ) плывем назад в Якутск. Была хорошая "зеленая стоянка" не доходя крутого "Ленского поворота" (180 0 ) и Олекменска. Погода солнечная, но ветреная, температура 9-10 О С. Все кресла сосредоточились на корме, где ветер потише. На следующий день 22/ VII большая стоянка у "Ленских Столбов" с 13 до 19 часов, причем стало тепло, даже жарко. Мы с Кларой и Раей (Нелли осталась в каюте долеживать головную боль) пошли гулять вверх по распадку искать точку для съемки. Клара отстала, а мы с Раей поднялись довольно высоко, но убедились в том, что фотографировать столбы лучше всего с теплохода, а тут либо деревья мешают, либо солнце не с той стороны. Вернувшись я переоделась в платье и пошла вдоль берега: любоваться столбами и купаться. В некоторых местах (против распадков) почва такая, что даже трудно идти: ноги вязнут. В 19 часов теплоход еще стоял, а уже в 22 часа снова пристал у длинного плоского острова Тит-Айры. Остров покрыт высоченной травой с великолепными яркими цветами. Несмотря на позднее время быстро организовали волейбольный матч между командой теплохода и туристами. Туристов на теплоходе много, есть среди них много хороших игроков (выбирай на вкус), но выиграла "команда", видимо они хорошо "сыгрались". Отошли только в 1 ч. ночи, но проснулись мы уже в Якутске. Весь этот день (23/ VII ) посвящен Якутску. Нас возили в институт мерзлотоведения, в зеленую зону города (вполне приличные сосновые леса). Что запомнилось? Вечная мерзлота достигает в некоторых местах Якутии 1,5 километров, а в самом Якутске 40 м. Урожаи в Якутии несмотря на жаркое засушливое лето стабильные, именно благодаря мерзлоте, питающей корни растений. Якутск снабжается водой из Лены, туда же (вернее в одну из проток) сбрасываются отходы и канализация. В лесах бывает много грибов. После обеда краеведческий и геологический музеи. В геологическом музее есть задняя нога мамонта с шерстью и копытом - очень внушительное зрелище. Главное же в музее прекрасная рельефная карта Якутии, на которой огоньками высвечиваются месторождения различных минералов. Нажмешь одну кнопку - зажигаются алмазы; другую - железо, третью - слюда, четвертую нефть и т.д. Чего только нет в Якутии? Вся таблица Менделеева, с гордостью говорит экскурсовод, причем есть много разведанных месторождений, разработки которых еще не начаты. Сегодня впечатление о Якутске несколько лучше. Действительно очень много строится и через несколько лет он, может быть, и похорошеет. Ночью мы уже поплывем на север. Начинается 2-ая северная часть нашего плавания в ночь на 24/ VII 1976 г.

Утром 24/ VII температура +5 0 С и шестибальный ветер. На носу теплохода такой ветрюга, что с трудом удерживаешься на ногах, на зарядку почти никто не вышел. В 10 подошли к поселку Сангар. Чуть ниже Сангара впадает в Лену р. Вилюй, на которой мы были всего день назад в Чернышевском. В 1929 г. здесь нашли и разрабатывают подземным способом каменный уголь. Сангар - поселок угольщиков, расположенный на склонах сопки, а шахта почти на самом верху сопки. В старой части поселка дома деревянные, в новой есть немного каменных, в основном двухэтажных. Посмотрели памятник одному из первых полярных летчиков - Отто Кальвицу (по рождению финн). При посадке на лед Лены его самолет (с механиком) потерпел в 1930 г. аварию. Плывем дальше. Справа по борту вдали видны отроги Верхоянского хребта, а сопки стали подходить к самому берегу. В отличие от сопок среднего течения Лены, здесь сопки повыше и на вершинах безлесные. Теплоход идет вдоль правого берега, левый еле виден, а там скоро устье Вилюя, где мы собирались пристать, но на Лене штормит и может быть пересечь ее не удастся. Нашему капитану мы полностью доверяем, он пользуется любовью всех обитателей теплохода, на всех палубах. Обязательно каждый день здоровается и обращается к туристам с небольшим сообщением. Сегодня утром он сообщил, что возможно северная часть пути покажется менее интересной, но зато он теперь будет сам больше рассказывать, а кроме того обещает, что ежедневно на обед будут подавать самую великолепную рыбу, которая существует в Союзе: свежую осетрину, нельму, омуля. После его сообщения Клара забеспокоилась: а чем же я буду питаться? Она прекрасно знала, что рыбу я не ем ни в каком виде. Я пыталась ее успокоить и уверяла, что несколько дней обойдусь гарнирами и хлебом. Но Клара не успокоилась и поймав где-то капитана поведала ему, что среди ее подопечных есть одна ненормальная, которая не ест рыбу. И с тех пор каждый обед из кухонного чрева теплохода по переговорной трубе сообщалось, что сейчас будет поднят обед специально для меня, а один раз все очень веселились, когда объявили, что "кок" очень извиняется, но сегодня придется обойтись гречневой кашей, так как в кухне ничего более существенного не оказалось. Я позволила себе это отступление, чтобы показать, какая простая и теплая обстановка царила на теплоходе благодаря капитану и созданной им дружной и доброжелательной команде.

К левому берегу мы все-таки пристали и запланированная "зеленая стоянка" состоялась с 15 до 20-ти часов. Берег здесь довольно крутой, на вершине песчаных откосов тайга. Мы с Нелли попытались в нее проникнуть, но отступили перед полчищами комаров; успели заметить, что там много красной смородины. Пошли вчетвером вдоль берега, но к 20-ти часам все туристы были уже на теплоходе, вполне насытившись довольно однообразным берегом. Плывем дальше. На следующий день (25/ VII ) погода отличная с утра +10 0 С, полный штиль. В 6.30 утра мы пересекли Полярный Круг. К 10 ч. утра прибыли в поселок охотников, рыболовов и животноводов Жиганск, расположенный на левом берегу Лены. Поселок полностью деревянный. Есть в нем ферма по разведению песцов и аэропорт. Сейчас после длительного периода хорошей погоды не было в нем ни грязи, ни пыли и он нам понравился, но местные жители рассказали, что бывает иногда летом пыль чуть ли не по колено, а осенью такой же глубины грязь. Походили по поселку, полюбовались на изделия из меха, некоторые что-то покупали. Я купила для Володиного сына Андрюшки меховую шапку. Лена здесь широка и величественна, противоположный берег почти не виден. Берег плоский, очень много песка. Оказывается здесь в зоне вечной мерзлоты встречаются даже песчаные пустыни. Другой берег, мы вскоре подошли и к нему, представляет собой каменный откос высотой от 20 до 150 метров. Над откосом чахлая тайга. Кроме лиственницы никаких деревьев не видно, но иногда появляются кустарники. Вечером, стоя на палубе все сначала любовались удивительными закатными красками, а потом убедились в том, что заката-то не было. Солнце не скрылось за горизонтом, а начало ползти вдоль горизонта, постепенно поднимаясь. Было это в 23 часа. Настоящая белая ночь. На следующий день (26/ VII ) температура +6 0 С, погода серенькая. Берега существенно не изменились, только теперь откосы на левом берегу, а низкий берег справа. В 9.30 капитан обратил наше внимание на стадо оленей (без бинокля видны только светлые двигающиеся точки). Почти сразу пристали и все побежали смотреть оленей. Увы, увидели только их следы. Встретили якутов, рассказавших, что они здесь для того, чтобы "отстрелять" диких оленей, приставших к стаду, чтобы не увели за собой домашних. Слазали на скалистую стену, круто обрывающуюся в сторону берега и зеленую и пологую с другой стороны. В 14.30 зарядил дождь и мы практически не видели поселка Кюсюр со зверофермой. А на другой стороне Лены стоит поселок Булук в котором живет только один человек но зато с 3-мя женами. В 16 часов вошли в так называемую Ленскую трубу. Лена сузилась здесь до 2-х километров. По берегам то скалы, то низкие сопки, то обглаженные гольцы. На песчаных плесах встречаются иногда летние палаточные поселки рыбаков. На поворотах реки скапливаются нагромождения льдин, оставшихся еще от ледохода. Как правило, они не таят до следующего снега. Последний поселок на Лене - Чекуровка. В ней всего несколько домов. Встречающиеся деревья совсем чахлые - лесотундра. Где-то здесь предполагалось строительство Нижне - Ленской ГЭС, самой мощной в мире (так и не осуществленное).

Деревьев по берегам больше нет, кругом тундра, но не гладкая и ровная, а с сопками, которые понемногу становятся ниже и ниже. Погода к вечеру разгулялась, все на палубе. Солнце заходить не собирается. Прошли остров Столб, после которого начинается дельта Лены. Слева от этого маленького островка, торчащего из воды, как каравай хлеба, плоский остров "Могильный". Почему Могильный? Здесь погибла от голода часть экспедиции Делонга во главе с ним самим. Вторая часть экспедиции пошла ближе к материку и была спасена якутами. На следующий день в 7.30 мы вошли в бухту Тикси. Температура +2 0 С. После завтрака проверка пропусков, после которой нас выпустили в город. Никто о нашем прибытии ничего не знает, но наша директриса в конце концов привела секретаря Горкома, который кое-что рассказал. Город относится к Булунскому району. В районе живут 15 тысяч человек, из них в Тикси 11 тысяч. Город каменный, двухэтажный, вытянулся вдоль бухты двумя параллельными улицами. В домах канализация, водопровод, электрическое отопление. Водопровод проложен вдоль улиц в деревянных утепленных коробах, которые часто служат и тротуарами. В городе мощная гидрометеослужба, семь школ (4 средние и 3 восьмилетки). Дома построены из местного щебня. Есть завод, изготовляющий из щебня строительные плиты. Разбрелись по городу. Продовольственные магазины вполне приличные, а в кулинарии мы обнаружили балык, копченый омуль, фарш, котлеты и даже торты. Мы с Кларой по совету местного жителя поднялись на сопку и полюбовались панорамой Тикси, потом зашли в местный художественный музей. После 14-ти часов ветер и дождь. В 17.30 опять пограничная проверка. В 18.20 теплоход отчалил. Главная сопка Тикси, на которой размещены радары называется почему-то "Лелькин Пуп". Обогнули мыс Муостах и какое-то время по борту теплохода было открытое море и чувствовалась вполне ощутимая качка, а через мыс долго еще был виден "Лелькин Пуп". В 22.30 после того как обогнули мыс Быковский теплоход вошел в дельту Лены. Температура +0,5 0 С. Утренний подъем (28/ VII ) застал нас в Лене на подходе к острову Тит-Ары (остров лиственниц). Температура +4 0 С, но сильный ветер и кажется даже холоднее, чем было в Тикси. После завтрака вышли на остров. Типичная тундра, болотистая с невысокими сопками. Я одела сапоги и смогла пройти по тундре и даже забраться на сопочку и оглядеться по сторонам. Название острову дано не даром. На самой сопке есть лиственницы, маленькие деревца в рост человека. Вся тундра в небольших озерцах и болотцах. Растет в ней кустарниковая ольха и тальник. Довольно много цветов, перемежающихся с разнообразными мхами. Поселок у самого берега на песке. Пока я гуляла по тундре в поселке разгорелась рыбная лихорадка: туристы покупали у жителей роскошных осетров, нельму, омулей. А Нелли лазала в погреб, вырытый в вечной мерзлоте, в котором хранятся рыбные запасы поселка. Наш теплоход тоже приобрел два мешка свежей рыбы. Погода весь день серенькая, но становится заметно теплее. Утром (29/ VII ) +6 0 С и яркое солнце. Порывистый ветер обдувает весь теплоход. Кому удалось отыскать тихое местечко раздевается до трусов, остальные ежатся в свитерах. В 16 ч. стоянка в устье реки Натара. Если подняться повыше по крутому берегу открывается изумительный вид на слияние Натары и Лены. Тайга наверху вполне проходимая, даже комаров не очень много. Тайга местами вырубленная, а местами напоминает лесотундру. Деревья не высокие, довольно редкие. Встречается кедр, но удивительного кустарникового типа: раскидистые кусты, чуть меньше роста человека, а на верхушках задорно торчат шишки. В 21 час мы поплыли дальше. На следующее утро (30/ VII ) за бортом опять +6 0 С, ветер северный 3 балла, солнце жарит во всю, но ветер быстро сдувает всех с палубы. Лена широченная, иногда идем далеко от берегов. Начинает становиться скучно, но и путешествие подходит к концу. В 13 ч. встали на длительную стоянку до 19 часов напротив острова Аграфена, на самом полярном кругу. После обеда праздник пересечения полярного круга. Клара, обряженная белой медведицей, принимает оброк от капитана и от всех групп теплохода. Наша группа отличилась. Ирина Львовна Филимонова сочинила оду капитану и, как пирожки пекла злободневные частушки. Но самыми интересными были выступления якутов. Детишки, обряженные чертенятами, носились по всей палубе. Были танцы северных оленей, льдинок; были образы Якутии, Лены, Олекмы, Алдана и Вилюя. Якутка, изображающая Якутию, пела почти профессионально. Праздник удался на славу. Я даже записала оду капитану и несколько частушек.

Ода капитану "Механика Кулибина"
Ой ты, гой еси Анатолий друг!
Ты провел нас всех чрез полярный круг!
Через Лену могучую, штормовую, кипучую.
Показал ты нам реку великую
И столбы, что стоят многоликие!

Всю природу Якутии славной,
Край богатства алмазного главный!
Теплоход наш ты вел преотменно
Обо всем нам вещал непременно!
Перекаты где, села старинные
И отроги хребтов горных длинные.

Ты о нас обо всех беспокоился
Как бы кто невзначай не расстроился!
Чтоб никто и нигде не отстал,
Мы за все, капитан, благодарны,
За работу команды ударной,
И за весь коллектив твой отличный
Ты прими наш салют столичный.

Из частушек я выбрала те которые как-то перекликаются с моим описанием:

Мы в экскурсию собрались
Чтобы Мирный повидать,
Ох и славно помотались
Не пришлось почти нам спать!

В Ленске в семь нас не встречали
Позабыли транспорт дать
Шесть часов мы все прождали
Зато подняли нас в пять.

Трубкой "Мир" мы любовались,
Все хотелось нам узнать
Но на фабрике боялись
Нам алмазы показать.

В Чернышевском терем - чудо
Вот где надо отдыхать!
С нами ж поступили худо:
В ПТУ погнали спать.

Мы туристы голосисты,
Только петь мы неказисты!
Все плохое позабудем
Лену вечно помнить будем.

31/ VII С утра + 15 0 С. Чувствуется, что двигаемся на юг. Однако скоро опять поднялся ветер, солнце скрылось и опять туристы перемещаются вдоль палубы в поисках тихого и теплого местечка. Капитан напоследок решил нас просветить. Я приведу только малую толику.

Протяженность Лены 4270 км. Вдоль по течению в нее впадают 300 рек. Наибольшие из них: Витим 1920 км, Олекма 1310 км, Алдан 2355 км. По сбросу Лена чемпион - 500 миллиардов куб. метров. Сброс больше, чем у Енисея с Ангарой. В 5 раз больше, чем у Оби с Иртышем и в 12 раз больше, чем у Волги с Камой.

Обсуждаемое строительство Нижне - Ленской ГЭС (самой большой в мире) он считает не допустимым, так как водохранилище при строительстве плотины будет огромным. Оно "съест" много берегов, затопит все существующие поселки. В условиях вечной мерзлоты оно может вообще не растаять, навигация осложнится или вовсе нарушится, ниже плотины могут образоваться наледи, возможно обмеление. По мнению капитана необходимы очень серьезные и точные обоснования.

В 13 часов мы остановились напротив устья Алдана. К берегу подходят отроги Верхоянского хребта и мы с Нелли полезли на сопку. Много голубики, еще не поспевшей брусники и масса кедрового стланника с большим количеством шишек. Продираться через этот кедрач трудно, зато с вершины прекрасно видно и устье Алдана и Лена на многие километры и вправо и влево. Вечером прощальный ужин с вином и прощальными разговорами.

1/ VIII в 19 ч. мы в Якутске. Ночуем на теплоходе, и в ночь на 2/ VIII должны вылететь в Иркутск, автобус специально для нас обещали подать в 4 ночи. Капитан познакомил нас с женой и двумя младшими (старший плавал с нами), ведь бедняга капитан не сможет даже съездить домой, завтра опять в рейс. Прощай механик Кулибин.

Схема маршрута по Лене.

2. Озеро Байкал (или "бабушки" на Байкале).

В 11 часов по местному времени мы в Иркутске, а на следующий день (3/ VIII ) мы уже едем в купированном вагоне поезда Иркутск - Улан-Уде. Никаких планов в отношении Байкала мы заранее не строили, все мы здесь впервые. Почему-то решили ехать до Танхоя, кажется там есть заповедник, езды до него 5 часов. В Иркутске мы записали все что могли: расписание самолетов, "Комсомольца" (пароходик, курсирующий по Байкалу), ракет от Иркутска до бухты Песчаной, поездов и т.д. Наш поезд ушел из Иркутска в 10 ч. утра, езды до Танхоя пять часов. Погода дивная, железная дорога, проложенная по берегу Байкала изумительной красоты и мы прилипли к окнам. Надо сказать, что природа, не возросшая на вечной мерзлоте вообще радует глаз, а тут еще совсем рядом прекрасный Байкал. Проехали Слюдянку, а потом мерзко дымящий целлюлозно-бумажный комбинат в Байкальске. Поезд извивается вдоль берега, как змея, иногда втягивается в мрачные туннели. Слюдянка большой оживленный поселок, даже наш поезд дальнего следования стоит 22 минуты. Справа тянется хребет Хамар-Дабар. Его отроги кое-где спускаются к самому берегу. Перед Танхоем, к которому мы подъехали в 15 часов, было у нас забавное приключение. Подъезжаем к Танхою. Проводник вручил нам наши билеты, а Клара их немедленно уничтожила: не в командировку ведь едем. И тут же нагрянул контроль, состоящий из двух решительных дам, предложивших нам платить штраф за безбилетный проезд. Ни уверения проводника, ни наши клятвы не помогали и контролерши пригрозили запереть двери и не выпустить нас в Танхое. В ход пошли бумажки из Дома ученых, кандидатские удостоверения, однако спасло нас то, что проводник оказался аккуратным и мы были зарегистрированы по всем правилам и наши места числились занятыми до Танхоя. Сойдя в Танхое мы сразу оказались в объятиях подвыпившего дяди, который повел нас в правление заповедника, норовя снять с кого-нибудь рюкзак, и не переставая извиняться за свое состояние. Танхой небольшой чистенький поселок с асфальтированной дорогой посередине и настоящими тротуарами по бокам. В заповеднике мы представились директору и главному птицеводу. У них шло собрание, был перерыв, народа толкалось много и нас моментально обступили, дивясь нашим грандиозным замыслам в столь "нежном" возрасте, когда по их мнению нам давно пора было "сидеть на печи". Кстати о нашем возрасте: Нелли было уже 67 лет, мне 62, Рае 57 и даже наша Клара, которая была лет на 20 (если не больше) моложе меня, не могла превратить нашу группу в молодежную. Тем более, что Клара спортивной фигурой не обладала, и наш средний возраст, равный 57 годам, по местным меркам позволял причислять нас к "старушкам". Так как нам от заповедника ничего не было нужно, кроме совета - где лучше остановиться дня на два, то все приняли в нас живейшее участие, и разнообразным советам не было конца. В конце концов было решено, что лучше всего проехать на местной электричке минут сорок до станции "речка Мишиха", а пока до поезда в 17.35 к нам приставили местного орнитолога Андрея Андреевича Васильченко, с тем, чтобы он показал нам местные леса и рассказал о заповеднике. Тут я должна сделать небольшое отступление. Пока все обсуждали расписание электричек я зашла в комнату, соседнюю с кабинетом Андрея Андреевича. В ней сидел студент-практикант, а над ним висела большая карта Байкала и отдельно небольшая карта Баргузинского и Чивыркуйского заливов и полуострова "Святой нос". Я попросила разрешения срисовать эту карту, а он вместо этого подарил мне уменьшенный вариант этой карты. Рассыпаясь в благодарностях и уже уходя, я успела узнать его мнение о том что именно необходимо посмотреть на Байкале и в какой последовательности. Оказалось, что леса здесь прекрасные, комара и гнуса нет, ягод тьма. Из деревьев растут береза, кедр, пихта, а по берегам речек, впадающих в Байкал, еще и какие-то особенные местные тополя. Заповедник существует с 1969 года. Есть здесь какой-то микроклимат с особенной влажностью. Водятся олени-маралы, изюбры, олени северные, есть соболь. Площадь заповедника 160 кв. км. Высота наивысших пиков 1400 м., высота Байкала 400м. Хорошо погуляли и Андрей Андреевич дал нам письмо в Усть-Баргузин, чтобы нас отвезли на моторке в Чивыркуйский залив. Вечером на самом берегу Байкала мы устроили наш первый лагерь и отпраздновали день рождения Раи. В этот вечер я вспомнила о подаренной мне карте и, насколько помнила, изложила все, что успел мне рассказать студент. Тут же мы наметили последовательность нашего пребывания на Байкале:

1. Усть-Баргузин. Посещение Чивыркуйского залива.

2. Плавание по Байкалу на "Комсомольце".

3. Посещение бухты Песчаной.

Следующий наш день на Байкале (4/ VIII ) был ветреный, Байкал бьется о берег, как настоящее море. Устроив с утра большую стирку, мы с Нелли пошли за грибами. В лесу нашли удивительную ягоду "княжевика", о которой нам вчера рассказывал Андрей Андреевич: по вкусу нечто среднее между малиной и земляникой, но растет как земляника, только цветочки у нее не белые, а розовато-лиловые. В лесу есть все грибы (сыроежки, подосиновики, подберезовики, маслята) и ягоды (черника, малина, земляника, княжевика и брусника), но в сравнительно небольшом количестве. Лес совсем как наш, если бы только не кедры, которых много и которые часто выходят на самый берег Байкала. В обед опять праздновали день рождения, на этот раз Кларин. Солнца нет, в 16.00 начал накрапывать дождь. Вдруг у Нелли возникла идея: быстро собрать лагерь и на той самой электричке, которая привезла нас вчера, доехать до узловой станции Мысовая, а оттуда пересесть в скорый поезд в Улан-Удэ. Через 40 м. лагерь был собран, убран и мы отправились на станцию, а уже в 23.00 прибыли в Улан-Удэ. Удалось остановиться в гостинице Байкал и мы отлично проспали до 5-ти, а в 6 утра (5/ VIII ) были уже на автобусной станции, почти первыми в очереди. Однако ни на Усть-Баргузин, ни даже на Гремячинск не было ни одного билета. На такси доехали до развилки дорог в надежде на БАМ-овской попутке добраться до Усть-Баргузина. Прождав полтора часа, мы поняли, что это не просто, а главное совершенно неопределенно. Решили воспользоваться советом нашего таксиста и нанять прямо в гараже городское такси. Наши "дипломаты" Рая и Клара в 8 утра ушли и очень скоро мы ехали за 45 рублей в Усть-Баргузин. Шофер наш оказался очень разговорчивым. Он глава большой семьи, состоящей (кроме него и жены) из 4-х человек: его матери и троих детей. Жизнью доволен - имеет собственный дом и при нем участок 18 соток. Две старшие дочери кончают институт в Улан-Удэ (педагогический и авиационный), получают повышенную стипендию. Сын еще шестиклассник. Жена работает бухгалтером в его же автопарке, хозяйство на матери. Он сейчас получает 320 р. чистыми, а раньше, когда работал на грузовой, то выходило 600-800 р. Разговор не мешал ему отлично довезти нас до Усть-Баргузинского лесхоза к 15-ти часам. Записка Андрея Андреевича была адресована директору, которого на месте не оказалось, но главный инженер на своей собственной машине сразу поехал с Нелли и Раей на рыбзавод, потом на пристань, а потом еще пристроил нас в чудесную, чистенькую гостиницу лесхоза. Завтра обещают взять нас на рыбозаводский катер "Россия".

Утро встретило нас ярким солнцем, теплом и тишиной. К 9-ти часам мы были на пристани. Мрачный, дюжий капитан "России" сказал, что отойдем часов в 11. Толчемся на пристани и не без удовольствия наблюдаем местную жизнь. Отошел катер в 13.30. По дороге взяли на буксир баржу с углем, а в порту загрузили полный трюм продуктами и ящиками с водкой. Вся команда с утра пьяная, да еще раза три лазали в трюм за водкой, каждый раз аккуратно задраивая и закрывая трюм на замок. Катер "Россия" существует специально для перевозки рыбы. Каждый день он ходит в Чивыркуйский залив, в Карбулик, загружается там рыбой и ночью возвращается в Усть-Баргузин. Капитан и вся команда работают так целый месяц, даже не сходя на берег, только меняясь вахтами. Когда мы огибали мыс "Святой нос", наперерез нам от берега отвалил катер и понесся к нам. Причалив к "России" он высадил к нам 10 туристов. Оказывается, договорились заранее, так как рыболовецким судам запрещается возить людей и в Баргузине их посадить побоялись. Действительно при выходе из Усть-Баргузина капитан и нас заставил попрятаться. По случаю прибытия туристов опять раздраили трюм и опять увеличилась амплитуда шатания команды. И только один капитан Иван Георгиевич, богатырь 53-х лет держится вполне прилично, хотя и он принимает участие в очередных возлияниях.

Мыс Святой нос очень красив. Хребет, постепенно снижаясь, опускается к самому Байкалу. На мысу маленький поселочек и вышка. В открытом Байкале совершенно тихо. Солнце жарит во всю. Все разделись и разлеглись на палубе: не катер, а цыганский табор. Прошли Ушканьи острова. На них водится много нерпы. Ползем мы с угольной баржей на буксире с черепашьей скоростью. Обогнули мыс святой Нос уже в темноте. Вся команда "надралась" до неприличия, капитан тоже хорош, но при этом стал размякшим и разговорчивым, а я воспользовавшись его болтливостью, кое-что даже записала. У входа в Чивыркуйский залив стоит (или стоял?) поселок Чивыркуй. В нем 4 года жили чехи, у которых была 4-х летняя концессия на отлов омуля. Зачем это было сделано никому не понятно, но ловили они только в оговоренном месте и запрета не нарушали. С омулем сейчас ситуация сложная. В Байкале водится три сорта омуля - польский, селенгийский и еще какой-то самый распространенный, но самый мелкий. После строительства на Байкале целлюлозного комбината (а сейчас их уже два: в Байкальске и в устье Селенги), селенгийский омуль исчез, так как пока мальки спускались из нерестовых мест по р. Селенге, все они погибали из-за загрязнения воды. Сейчас есть проект выпускать мальков ниже зоны загрязнения. Кроме того после строительства Иркутской ГЭС вода в Байкале поднялась на 1-1,5 метра и залила места нереста "бычков", которые являются основной пищей омуля и ему (омулю) стало нечего есть. Бедняге пришлось перестроиться и превратиться в хищника. Раньше омуль никогда "не брал" ни на удочку, ни на спиннинг, ни на блесну, а теперь "берет". К сожалению новый проект возрождения поголовья бедного омуля так и остался мне неизвестным. Мы подходили к Карбулику, и хотя капитану льстила моя искренняя заинтересованность, он был вынужден вернуться к своим обязанностям. Пришли в Карбулик в 23 часа. Тепло простились с капитаном и разбили свой лагерь прямехонько над поселком. Нелли и Рая в темноте возиться с палаткой не захотели и залегли на ней, благо погода была великолепная. С утра (7/ VIII ) Нелли с Кларой ушли в поселок добывать лодку для поездки в бухту Змеиную. Принесли всяческой еды и обещание местного рыбака Васи отвезти нас. А погода серенькая, как бы дождь не пошел. Клара снова пошла в Карбулик и скоро вернулась красуясь в рыбачьей лодке. К сожалению кроме Васи в баркасе было еще порядочно народа - и туристов и рыбаков (всего 5 человек). Вот в такой компании мы и поплыли вдоль берега Чивыркуйского залива. Чем ближе к устью бухты, тем круче волна, наш баркас уходил носом вниз в пучину, чтобы выскочить на волну, обдав всех потоком брызг. Вася испугался, что если ветер еще усилится, мы не сможем вернуться назад. Пришлось пристать в маленькой бухточке всего-то минутах в 10-ти хода по прямой от Карбулика. Высадились все 9 человек и устроили роскошный обед с водкой, ухой и рыбой, зажаренной на "рожне". Как же это делается? Распластанная рыба насаживается на кол, кол наклоняется к костру. В результате получается вкусная жареная рыба, которую едят без кожи, так как даже чешую с нее не снимают. Пошел дождь. Мы разбили свой лагерь (мы же собирались ночевать в Змеиной), а гости наши уехали. Я поехала с ними, чтобы узнать прогноз и когда придет наша "Россия". Прогноз плохой: дождь. "Россия" придет ночью, а обратно уйдет завтра вечером. Следующий день (8/ VIII ) пасмурный до 14-ти часов. Вася чинит сети, никого больше подрядить не удалось. Гуляли по лесу до вечера, а в 8 вечера пошли на "Россию". Боимся, что иначе не успеем к рейсу "Комсомольца". На этот раз народа на "России" очень много, и плавание запомнилось мне, как кошмарный сон. Нелли и Рае удалось сразу найти хорошие места и они устроились с полным комфортом. Вся палуба заполнена лежащими, двигаться почти невозможно. Как только мы вступили на палубу, катер сразу же отвалил. Сначала мы с Кларой с трудом нашли местечко на самом носу, разложили надутый матрас и уселись на нем, привалившись спинами к своим рюкзакам. Пытались даже лечь, но прямо через нас все время шагали люди. Один нахальный и совершенно пьяный член команды пробирался по палубе и буквально "вымогал" у пассажиров бутылки водки за проезд, не стесняясь будить и тормошить всех и каждого, по-видимому капитан в это время спал в трюме. Потом мы с Кларой услышали, как разбуженный кем-то Иван Георгиевич орал на нахала, грозя, что спишет его с корабля. Когда мы садились наш капитан очень дружелюбно встретил команду "бабушек" как он нас называл и сетовал на то, что мы пришли так поздно. Самое неприятное началось, когда Россия вышла из залива. Началась сильнейшая качка. Нос катера вздымался вверх и сразу же проваливался вниз. У борта скопилось много людей, которых выворачивало наизнанку. Вода заливала палубу и подмочила Кларин рюкзак и наше с ней лежбище, но как только мы встали, то почувствовали, что еще немного и мы тоже окажемся у борта. Схватив свои вещи мы с трудом добрались до трюма и уселись на него. Сразу стало хорошо и спокойно, но должна сказать, что это был единственный раз в моей жизни, когда я почувствовала, что такое качка и что вряд ли я имею право говорить, что совсем ей не подвержена, как я думала всю жизнь. Дальше все было чудесно: мы сидели и любовались ночью. Когда катер вошел в Баргузинский залив, стало значительно тише. Полная луна превратилась в огромный оранжевый шар и быстро скатилась в воду. Стало светлеть и резко похолодало. В 5ч. утра подошли к Усть-Баргузину, нежно распрощались с капитаном, не забыв, однако, вручить ему бутылку водки. Все вокруг окутано туманом, облака сидят над самой землей, чувствуется, что скоро будет дождь. К нашему великому счастью нас дружелюбно приняли в симпатичной леснической гостинице и в 7 ч. утра (9/ VIII ) мы уже завалились спать. Проснулись в 12.30 под мерный шум дождя. Целый день бродили по Усть-Баргузину в плащах под непрерывным дождем, благодаря Бога за то, что у нас есть кров над головой и сухое теплое место для спанья. Дождь не прекращался ни на минуту, ни о какой поездке в Максимиху не может быть и речи. Усть-Баргузин стоит на песке, но к вечеру и здесь все размякло, кругом огромные лужи. Комсомолец прибудет в Усть-Баргузин завтра в 18 ч. вечера, билеты заранее не продают, только на пристани с 16-ти часов. Так как времени для знакомства с Усть-Баргузином у нас было достаточно напишу немножко о нем. Усть-Баргузин очень большой поселок с очень широкими прямыми улицами и, в основном с одноэтажными добротными, деревянными домами, часто с хорошими тесовыми воротами. Вся зелень, все деревья жмутся к домам и отгорожены от улиц белеными штакетными заборами. Благодаря песчаной почве поселок кажется чистым. Живет в нем 7 тыс. человек. Сейчас, во время строительства БАМа, здесь находится его перевалочная база. Приходят машины из Улан-Удэ. По-видимому тоже благодаря БАМу в магазинах много японских товаров. В прогулках по поселку и его окрестностям прошло утро 10/ VIII и половина дня сначала пасмурного, но без дождя. С рюкзаками мы прошли последний раз по Усть-Баргузину и в 17 часов были на пристани. Купили билеты 3-его класса, кают нет никаких. Комсомолец стал на рейд. Пассажиров подвозили на катерочке, который, мотаясь на волнах, с трудом удерживался рядом с Комсомольцем, довольно большим судном по Байкальским масштабам. Его палубы представляют красочное зрелище: носовая и кормовая палубы сплошь заставлены палатками, всего штук до двадцати: тут и большие шатровые и простые парусиновые, всех цветов и форм. В каждой палатке своя жизнь: спят, едят, переодеваются, причесываются, читают. Для остальных бедных пассажиров места совсем не остается. Чтобы пройти по палубе приходится не раз балансировать на одной ноге, перебираясь через растяжки палаток. Удивительно, но никто не ропщет и не жалуется. Ночь мы провели на скамейках, а утром 11/ VIII в Хужире высадилась группа, освободив палаточное место, на котором мы мгновенно поставили палатку, которой так и не успели воспользоваться. Утро серое, кругом нависли низкие мрачные тучи. В Загли сошла большая группа и Раечка, подсуетившись достала для нас отдельную каюту, в которой мы уютно поспали часа два, а когда вышли на палубу, то вслед за нами вышло и солнышко. Берега Байкала от Хужира и до Бугулейки однообразны. Зеленые наверху травянистые горы обрываются к воде скалами. На подступах к Бугулейке на склонах появляется лес, но какой именно с парохода не видно. Мы решили высаживаться в бухте Песчаной, пожить в ней день или два, а оттуда прямо в Иркутск. Ближе к Песчаной берега становятся все более лесистыми, но со скальными отвесами, обрывающимися в воду. Даже с парохода видно, что места очень красивые. К Песчаной подошли, опережая расписание на 2,5 часа. Нам это на руку: успеем устроиться засветло. Сошли на берег в 18ч. 40 м. и были поражены красотой здешних мест. Даже после Чивыркуйского залива красота Песчаной ошеломляет. Конечно, здесь полно народа, все время где-то работает радио, но все равно замираешь от красоты. Полюбовавшись вволю начали думать об устройстве здесь. Хотелось бы расположиться где-нибудь поблизости, если это разрешают здешние суровые правила, а завтра уйти гулять на весь день. Какие-то местные туристы проводили нас к подножию Малой Колокольни, к домику лесника, где мы и остановились на ночь в чистом недостроенном доме, где кроме нас живут уже отдыхающие из Иркутска и группа научных сотрудников. Бросив вещи пошли смотреть бухту. Здесь действительно есть большой песчаный пляж; с двух сторон бухта обрамлена красивыми скальными башнями, именуемыми Большой и Малой Колокольнями. Бухта живет напряженной жизнью. Репродукторы приглашают на ужин, в кино; объявляют распорядок дня группы, приглашают за письмами. Погода разгулялась и вечер удивительно хорош. В 23 часа мы вернулись в свое ночное пристанище с намерением встать пораньше и уйти на весь день. Утром 12/ VIII все проспали до 7-ми часов, кроме Нелли, которая уже успела погулять. А утро чудесное, настоящий подарок судьбы. Солнце сияет, Байкал тихо выплескивает на берег небольшие голубые волны. Решили уйти сразу, оставив рюкзаки и взяв все необходимое в одном на всех маленьком рюкзачке, и устроить завтрак на берегу в укромном местечке. Наметили маршрут вдоль берега на Север к бухте "Сухая", которая расположена в 11-ти километрах от Песчаной. Перевалили склон Большой Колокольни и очутились в песчаной бухточке с очень мягкими очертаниями. Называется бухточка "Бабушка". Несмотря на подходящее для нас название останавливаться не стали, так как в ней оказалось много людей, приехавших на двух катерах. Тропа забирает все выше и выше, а нам хочется на берег завтракать. По ответвлению тропы резко свернули вниз. Тропа скоро потерялась в скалах, довольно круто обрывающихся к берегу. Мы с Нелли решили спуститься за водой, мы не хотели, чтобы Клара и даже Рая корячились по этим скалам. Мы спустились в очаровательную маленькую бухточку с пляжем из мелкого гравия, окаймленную с обеих сторон скалами. Снизу мы обнаружили другой, гораздо более пологий спуск и поднялись за Кларой и Раей. Скоро мы все вчетвером хлопотали, сооружая костер около здоровенной скалы. В бухте ни души, но есть кострище и даже столик со скамейками. Перед завтраком мы выкупались, причем вода даже не показалась нам ледяной и можно было проплыть несколько шагов. Вот это жизнь! Ради такого дня стоило болтаться на Комсомольце, валяясь на грязных палубах. Кларе и Рае очень не хотелось покидать гостеприимную бухточку, но мы с Нелли были неумолимы и около 11.30 мы отправились дальше. Позже мы узнали, что наша очаровательная бухточка называется "Внучка". После "Внучки" тропа резко пошла вверх и долгое время мы шли даже не видя озера. Тропа хорошо маркированная, очень много грибов (моховиков и маслят). К сожалению скоро выяснилось, что Кларе идти очень трудно, она часто останавливается и видно, что идет через силу. Мы забрали у нее все вещи, но это мало помогло. На склонах среди леса попадаются скальные башни причудливой формы, иногда очень высокие. Лес самый разнообразный - тут и береза, и осина, и лиственница, и кедр, но больше всего сосны. Через 1,5 часа тропа пошла на спуск и в 13.30 мы вышли в долину, покрытую очень высокой травой. На поляне несколько домиков. На опушке леса за столом сидела группа местных жителей и обедала. От них мы узнали, что это бухта называется Сенная, а до Сухой еще час хода. Мы оставили Клару отдыхать здесь, а сами пошли в бухту Сухую. Дорога очень простая, некрутой подъем, такой же спуск, хорошо протоптанная тропа. В бухте Сухой оказался филиал турбазы Песчаной. Стоят большие палатки на четырех человек. Продукты сюда завозят, а туристы вместе со своими вещами, идут сами. Живут здесь около 50 человек, готовят и убирают сами. В лагере чисто и даже красиво. Вышли к берегу, посидели, помыли ноги и пошли обратно, слегка надеясь, что за это время Клара приготовила обед. Вернулись в Сенную в 15.30, Клару нашли, но без обеда, и с совсем разболевшимися ногами. Осилит ли Клара обратный путь? Через 6 часов отходит теплоход в Иркутск, надо успеть за вещами, расплатиться, собраться. Решили сделать прощальный обед, разожгли костер посередине поляны на месте старого кострища, тут же и дрова наколотые нашлись. Нелли осталась кашеварить, а я пошла за водой. Вернувшись застала залитый костер и разъяренного лесника, угрожающего содрать с каждой из нас по 10 р. Оказывается разводить костер можно только в одном месте, в лагере. Опять мы оказались нарушителями, но узнав о том, что мы живем в Песчаной у лесника, местный страж закона смягчился и оставил нас в покое. Это приключение здорово затянуло нашу трапезу, мы чувствуем, что попадаем в цейтнот, так как Клара с трудом передвигается. Вдруг Клара решительно встала и заковыляла к хозяевам катера, стоявшего на берегу. Вернулась сияющая с сообщением, что мы возвращаемся в Песчаную на катере. Нам очень хотелось еще погулять, ведь это был наш единственный день настоящего активного отдыха за все лето, но здравый смысл подсказывал, что надо ехать. Мы домчались до нашей бухты под Малой Колокольней не больше, чем за 30 минут. Оказывается Клара в наше отсутствие уже вела переговоры насчет катера, но решила, что заломили они дороговато.

Дальше была ночь на теплоходе Москва до Иркутска. Народа было мало и мы спокойно проспали на мягких скамейках до 6-ти утра 13/ VIII .

Наша телеграмма, отправленная из Усть-Баргузина сработала, и мы стали счастливыми обладателями двух двухместных шикарных номеров в гостинице Сибирь. До отлета в Москву мы успели хорошо познакомиться с Иркутском. Всем нам это лето понравилось чрезвычайно, все были довольны всем. Пожалуй нельзя назвать особенно приятным плавание на Комсомольце: идет он далеко от берегов, ничего похожего на Механика Кулибина, останавливающегося во всех наиболее красивых местах. Комсомолец конечно не экскурсионный шикарный теплоход, но он выполняет очень нужную задачу: доставляет людей в самые различные точки огромного Байкала, в которые попасть по суше очень долго и хлопотно.

Плавание по Лене показало сколько еще прекрасных и совершенно неосвоенных мест существует в России. Осталось впечатление, что у нас не хватает народа для освоения необъятной России или, может быть, не хватает желания, предприимчивости и умения для их освоения. Я же прошу прощения за то что уделила так много страниц лету 1976 года и обещаю в дальнейшем стараться избегать подобного многословия.